Veelgestelde vragen

Rowingbike > Veelgestelde vragen

Length of the dyneema cable critical?

V:

how critical is the length of the dyneema cord that goes around the snek? I had to shorten the one that was one the bike to remove the old knot (maybe taking off 6cm), and I'm having trouble getting the tension quite right, I just want to make sure that this could not be the issue.

A:

When you shorten the propulsion cable you must check if you can still reach the heaviest gear. You are in heaviest gear when there is no more  shock cord on the footslider ring, in that gear you should still be able to finish your stroke all the way with your footslider touching the front stopper.
 The danger is that after shortening the yellow cable the cable on the snek will be finished halfway the stroke when you pull at the largest force, then you can brake the (expensive) Snek and  will pull the knot of the yellow cable out of the snek.
When you check this ( when standing stil, not rowing), and it is the case that halfway the stroke you ran out of yellow cable on the snek then push the shift button and move the footslider forward until you touch the front stopper. Now you mark another hole for the shock cord on the footslider ring, the first one counterclockwise from the position were the shock cord now leaves the ring direction bow pulley.
Then you go back to the lightest gear, undo the shock cord and mount it in the hole on the ring that you have just marked.
Now you start again mounting the shock cord,,check and make sur you have maximum tension in the heaviest gear, see video:https://youtube.com/watch/…">https://youtube.com/watch/…

Ik haal de zwaarste versnelling niet / afstelling van het elastiek.

V:

Ik heb nog wel een vraag over de afstelling. Toen jij de fiets had afgesteld, kon ik in een veel zwaardere versnelling fietsen dan nu ik net mijn kabels heb vervangen. Het retourelastiek is voor helemaal afgerold, maar dan is achter de snek niet in de zwaarste versnelling. Ik heb de retourelastiek vier keer opgewonden, strakker kan die ook niet. Hoe kan ik dat beter afstellen ?

A:

Dan is toch het elastiek 1 keer te weinig rond de ring gedraaid.
De makkelijkste manier van opleggen is als volgt in een paar stappen:
Laat een halve winding gele aandrijfkabel op de ring zitten, het gele knoopje zit dus boven op de ring, alle gele kabel rol je op de snek totdat er spanning is tussen achterwiel en ring.  Het knoopje van het zwarte elastiek zit nu ongeveer onder op de ring. Als je een grote Ø 220 of 250 snek hebt moet je nu het elastiek 4 keer  ( met Ø 180 Snek 3 keer) rond de ring wikkelen, op VOLLE SPANNING, tegen de wijzers van de klok in. Dan leg je het elastiek over het onderste boegkatrol van boven naar beneden en je haakt het haakje van het elastiek zo ver mogelijk op de Snek in, de groef direct naast de laatste winding gele kabel. Het elastiek zit er nu voorlopig op, de spanning zal niet in 1 keer voldoende zijn. Schakel in stilstand naar het zwaarste verzet en controleer , met de voetenslee in voorste positie, of alle aandrijfkabel van de snek gerold is. Er mag nog tot 1 of 1,5 winding op de snek zitten, maar niet ± 5 windingen, dan heb je het elastiek 1 keer te weinig rond de ring gedraaid. Als je het elastiek bespeeld zoals een basgitaar moet je een duidelijke toon horen, het is pas goed als in deze zwaarste verzet positie alle elasticiteit uit het elastiek getrokken is. Dit zal nu nog niet zo zijn. Je moet terug schakelen naar het lichtste verzet om de spanning te kunnen vergroten. Hou nu tijdens iedere schakelslag die je maakt om terug te schakelen het elastiek naar beneden gedrukt zodat het elastiek strakker rond de voetenslee ring opwikkeld gedurende de schakelslag. Je houdt dan in het laagste verzet wat meer elastiek over waardoor het gemakkelijker is om het haakje van het elastiek een heel eind verder op de snek in te haken. Schakel weer naar het zwaarste verzet om de spanning te controleren, meestal moet je deze  actie  2 of 3 keer doen alvorens de spanning op het elastiek voldoende is.
succes , vriendelijke  groet

How to learn riding the rowingbike

V:

What is the easiest way to learn to ride the rowing bike?

A:

What works for everyone is to cut the proces in 3 parts,
1. First get used to the click pedals, exercise the clicking in and out of your feet while standing still. it is important that you always get your feet out of the pedals BEFORE (you stand still after) braking. You can adjust the spring force of the pedals with the allen key screw.
You could also mount the pedals on another bike temporarily  to get used to them ( right pedal has right thread, left pedal left thread)
2. Get used to the balance and steering of the rowingbike.
Best way to get used to it is to find a hill where you can roll the rowingbike of or have somebody to push you ( with one finger pushing forward, not holding the balance) while you are sitting on the rowingbike, your feet not yet clicked in.  In this way you feel very secure, your feet are hovering just above the ground. Now you can concentrate on the steering and the balance of the bike. It feels a bit different than other bikes, certainly at low speed as the steering damper wants to push your steering bar back in the straight position.
 Once you feel comfortable and can do curves to the right and the left click in one foot and repeat this exercise first without rowing, when that is Ok you do it with two feet clicked in.  Take your time for this balance exercise, get comfortable on the bike before you start rowing.
3. When you got used to the balance of the bike you can start to make the rowing movement. At the end of each stroke you have to pull back the footslider with your feet in beginning position to make the next stroke. Try to maintain tension on the blue armstroke cable, the steering bar wil follow the footslider.  You can start with one foot  make a few rounds and later on click in the second foot.
Make sure the blue armstroke cable has the right length, check this when you are standing still and have one foot clicked in. Now roll forward until your clicked in leg is fully straight and lay down with your back in the seat, now the steering bar may not touch your belly, it should be beween 5 and 15 cm distance between your belly and the steering bar. You can adjust the length of the blue armstrokecable by sliding the middle knot to wards you ( shorter) or the forward direction (longer)
During rowing try to maintain tension on the blue cable, also during the recovery stroke, it is easier to steer when there is tension on that cable.
Safety tip:
Always keep two hands on the steering bar during rowing, when you need to get one hand off the steering bar that should only be done when you are freewheeling at the end of the stroke so with straight legs and the steering bar close to you. In that position you have control over the steering also with one hand.  You may never take one hand of the steering bar during a stroke and row on with the other hand, The front wheel will steer and you will fall down, that is the worst case scenario, please prevent that!!
Please take your time to get used to the bike in these 3 steps, it is really worth it and will give you a lot of rowingbike pleasure :-)

Hoe schakel je op de roeifiets.

V:

Hoi Derk, Gaat lekker, maar stoei af en toe met schakelen. Kan ik daar iets over lezen, of wil je bij gelegenheid wat toelichten. Ik zie ongeveer hoe het werkt, maar op verschillende punten in de slag lijkt het apparaat anders te reageren, en eigenlijk doe ik maar wat totdat het goed voelt. Bij bruggetjes vaak te laat/te zwaar, en is volgorde altijd hetzelfde?, en hoeveel standen zijn er?, hoor graag, hartelijk dank

A:

Het schakelen doe je op de roets door met ingedrukte koppelingsknop ( rechterduim) een (deel van) een slag of terughaalslag te maken.
Zwaarder schakelen:  druk aan het einde van de slag, als de voetenslee zo goed als stil staat de koppelingsknop geheel in, haal nu de voetenslee een stuk terug naar je toe (terughaalslag) en laat de koppelingsknop weer los. Hoe groter je die terughaalslag maakt hoe verder je opschakelt.
lichter schakelen:   Dit kan ook terwijl je stilstaat: Maak eerst een normale terughaalslag en druk aan het begin van de slag, als de voetenslee zo goed als stil staat de koppelingsknop geheel in, trap nu de voetenslee een stuk uit (maak een schakelslag) en laat de koppelingsknop weer los. Hoe groter je die schakelslag maakt hoe verder je terug schakelt.
Het principe is dat je aandrijfkabel van de snek afrolt ( en op de voetensleering oprolt) om naar een zwaarder verzet te schakelen, en meer aandrijfkabel  juist op de snek rolt om in een lichter verzet ( op de grotere diameter van de snek)  te komen.
Het is een heerlijk simpel traploos versnellingssysteem, eigenlijk veel simpeler dan derailleur versnelling of tandwielkasten zoals in de naaf versnellingen. Er zitten heel weinig onderdelen aan het hele systeem en het fijnst is wellicht nog dat je van die fietsketting af bent. De weerstand van het dyneema koord is veel minder dan van een ketting, tandriem of cardanas systeem.
Het is wel even wennen aan hoe dit werkt maar als je het een keer door hebt, super simpel allemaal.
Strikt genomen is het niet helemaal traploos qua schakelstanden, wel qua aandrijfmoment.
Je elastiek zit ( bij de Ø 250 mm Snek) 4,5 keer rond de ring gewikkeld,  de ring heeft 24 tanden, je hebt dus ± 108 standen/ versnellingen; die ga je niet tellen onderweg, je doet het op gevoel een beetje lichter of een beetje zwaarder.

How do I adjust the shifting commander cables?

V:

To adjust your shifting cables:
Start of with adjusting the front one on your lever, it runs to the bolt on the footslider;
With footslider in rear position when you push the shifter a little bit the bolt should react immediately; it is likely you will have to tighten this cable with the adjuster screw near the shifter. When you let go of the shifter button the bolt should lock the ring all the way.
Than you check the rear shifting cable that goes to the Snek blocker:
Put the footslider in most forward position; than take the footslider backwards very slowly while at the same time you are very slowly pushing the right thumb shifter button. When you notice that the footslider locks, you cannot move it further backwards, that means that the rear shifting cable is to tight, you should loosen it. When the footslider ring is suddenly unwinding itself that means the rear shifting cable is too loose.
When the bike starts shifting correctly  ( yellow cable starts winding on the footslider ring) during this test the shifting commander cables are ok.

A:

Revolver ring loopt eraf.

V:

Helaas is recent tijdens het roeien de footsliderring uit z’n lagers gelopen. Is dit iets wat ik zelf kan oplossen?

A:

Dat is balen… maar redelijk gemakkelijk te verhelpen. de 2 bovenste lagers waar de ring om draait zijn gemonteerd op verstelbare excenters.
Begin met  de spanning van het elastiek af te halen en zet een schroevendraaier of iets dergelijks tussen je schakelknop en het stuur zodat de grendel van de ring in ontgrendelde positie blijft staan.
Als je 1 van de 2 bovenste bouten-die de linker en rechtervoetenslee helft verbinden- los draait dan kun je 1 zo’n bovenste excenter met lager erop loshalen. Merk eerst het lager dat op dezelfde bout zit en over de boegspriet loopt zodat je deze in dezelfde positie straks vastzet, je hebt dus 2 steeksleutels 11 mm ( en een 5mm inbus sleutel) nodig om deze klus te klaren. Allebei die bovenste lagers moeten op de stalen boegspriet zo ver mogelijk naar beneden zijn gedraaid. ( bij de THYS 209 zover mogelijk naar boven)
Leg vervolgens de ring over de 2 nog vaste kogellagers en schroef het excenter weer losjes op de bout . Hierna ga je door verdraaien van dat excenter de speling tussen Ring en de 3 lagers waarover hij loopt wegnemen.  Zet de zaak zo strak dat de ring nog net soepel draait over de 3 lagers. Let hierbij op dat je het excenter in zo’n richting draait dat hij de neiging heeft om onder belasting naar rechts te draaien- zich dus vast te draaien.
En let even op of niet een uiteinde van je armslagkabel zo lang is dat hij tussen ring en kogellager kan komen, dat is misschien de oorzaak van het ontsporen…..
Hierna de  schakelknop weer bevrijden en de kabels opleggen, bollen maar weer!
g roets

Schakelen bij stilstand op de berg.

V:

Vanmorgen heb ik in Spanje zo'n 30 km geroetst.
Na 20 km schakelde hij niet meer. Niks. En de gele draad schoot boven de geleiderol.
Wat ik heel gek vond: De rem van het achterwiel was ook geblokkeerd.
Die hebben we losgekregen door het wiel er even uit te halen.
Thuis wd40 op de revolverwieltjes gespoten en toen deed hij het weer. Hij schakelde toen geruisloos en vlot. Zou er verband zijn tussen die twee euvels, of zou het verband ' uitdroging door de zon ' zijn? Het was bloedheet, zonnig, 34 graden. Ik ben nu een beetje bang voor die blokkerende rem. Kun jij een reden bedenken?

A:

Het kan heel goed zijn geweest dat je tijdens stilstand hebt geschakeld?
Dat kan op zich prima, maar als je bergop staat wil de roets achteruit rollen, als je dan de schakelknop indrukt blokkeert de snekblokker de snek, als dan de fiets achteruit rolt op de berg, zit die snek blokker klem en komt niet terug als je de schakelknop los laat. Als je dan de terughaal slag wil maken lukt dat niet omdat de snek geblokkeerd is.  Je rekt het elastiek uit door die terughaalslag, de gele kabel komt dan slap te staan en kan uit de groef van de snek lopen of boven die geleiderol terecht komen waar hij niet thuis hoort...
De oplossing is heel simpel , als je bergop in stilstand schakelt moet je even met de voeten de roets vooruit bewegen zodat die snek blokker weer terug kan komen….
De rem was dus niet geblokkeerd vermoed ik, maar de snek, je wiel kon niet achteruit , maar wel vooruit denk ik…  kan dat kloppen?
 hitte  moet de roets goed tegen kunnen, alleen je  zitting kun je beter uit de brandende zon houden, die kan er van krimpen en hard worden.
 Als je hem van de roets haalt even goed onder de zitting bij het klittenband pakken, als het heel warm is wil die lijm van het klittenband ook wel eens los laten van de zitting.

Schuurplek op de onderrug.

V:

Ik heb steeds last van een schuurplek/blaar op mijn onderrug van het roetsen.  Kan dit met de stoel te maken hebben of is het puur mijn gebrekkige techniek?

A:

Haal je zitting eens uit de stoel en ga aan de achterkant met een nat, scherp afbreekmes en/ of schuurpapier eens wat materiaal weghalen op die plek waar bij jou teveel druk ontstaat, dus waar je die schuurplek hebt. Je moet die zitting dus aanpassen op jouw achterwerk zodat je lekker comfortabel kunt roetsen met een minimum aan schuren van de huid. Verder zal je op den duur meer kracht zetten vanuit rug en armen zodat je per saldo minder afzet in de stoel, ook zal enige eeltvorming op het achterwerk door training ( oftewel gewoon roetsen) helpen om dit euvel te elimineren. Na aanpassing van de zitting en de nodige oefening heb je hier geen last meer van.

Het achterwiel maakt herrie

V:

Ik vermoed dat er een probleem is met de naaf van mijn achterwiel. Het achterwiel maakte een  geruis in vrije loop. Ik twijfelde altijd of het niet iets met de schijfremmen te maken had (lichtjes slepen of zo), maar na de schijfremmen een paar keer maximaal open te hebben gezet zonder dat het geluid verdween, leek het me toch eerder aan de naaf te liggen. Ik ben er echter blijven mee rijden omdat ik er niet veel hinder van ondervond.  Ik vraag me af of ik de naaf eventueel zelf zou kunnen vervangen? Of is het sowieso beter dat ik ermee tot bij jou kom?

A:

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers. Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..) Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen. Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen. Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen. Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers. Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..) Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen. Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen. Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen. Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers. Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..) Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen. Daarna de fiets op de andere kant leggen en Wd 40 spuiten tussen achteras en centerlock ring en ook  net achter de snek tussen de alu wielnaaf en het alu vrjloophuis, weer het wiel een paar keer een goede zwieper geven en dan trekt de  WD 40 ook in het linkerachterwiellager en het linker freewheellager,

Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen. Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen. Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Is de spanning op het elastiek goed?

V:

Bedankt voor je instructie. Het heeft goed gewerkt, denk ik. In elk geval voelde het fietsen als eerder. Is het dan zo dat het elastiek bij het verzetten zich om de snek windt? Ik heb het idee dat het ook niet zo strak gespannen is. Misschien heb ik daar nog een probleem. Maar het fietsen lukte wel.

A:

Fijn dat het gelukt is met het elastiek.

Je hebt het goed in de gaten:  Bij het schakelen naar een zwaarder verzet rol je het gele dyneema van de snek af, het zwarte elastiek rol je op de snek en op de voetensleering gebeurd gelijktijdig het tegengestelde: je rolt het gele dyneema op de ring, en het zwarte elastiek juist van de ring af.

Bij het terugschakelen naar een lichter verzet gebeurd dat op en afrollen van beide kabels juist in tegengestelde richting.

Ook als ik het elastiek om de ring wind en vastzet op de Snek heb ik zelden het goede gaatje voor het elastiek haakje te pakken, meestal staat het elastiek na die eerste montage nog te slap. Als je in stilstand een keer naar het zwaarste verzet schakelt dan rol je al het elastiek dus van de Ring af., 

Dan kun je de spanning controleren van het elastiek: in het zwaarste verzet met de voetenslee in voorste positie, dan moet alle rek uit het elastiek getrokken zijn. Als je het elastiek bespeeld zoals een snaar op een gitaar dan moet je een serieuze toon horen. 

Waarschijnlijk staat het elastiek na de eerste montage nog te slap. Als je daarna weer terugschakelt naar het lichtste verzet rol je automatisch alle elastiek al  behoorlijk strak om de ring , waarschijnlijk strakker als je het zojuist zelf met de hand hebt gedaan. Als je dan in het lichtste verzet staat, met het gele knoopje op de ring ergens aan de onderkant van de ring bij de voeten slee, dan kan je het elastiek haakje waarschijnlijk 1 of enkele gaatjes verder op de snek inhaken waardoor je de spanning op het elastiek vergroot. Hou hierbij het elastiekhaakje goed vast- er staat behoorlijk spanning op het elastiek dus je hebt je kracht nodig!!!

Dan weer naar het zwaarste verzet schakelen, nogmaals spanning controleren en eventueel weer terug naar het lichtste verzet om het elastiekhaakje nog een gaatje verder in te haken. Het is heel normaal als je dit 3 of 4 keer moet herhalen alvorens het elastiek lekker strak staat. Neem hier toch de tijd voor , je hebt er daarna alle plezier van als dat elastiek goed op spanning staat. Als het te slap staat kan de kabel er af namelijk aflopen en dat willen we niet hebben.

Je ziet alles over de afstelling van het elastiek ook op dit filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk">https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk

Schakelprobleem met het revolversysteem

V:

Als ik naar een groter verzet wil schakelen gaat het systeem plots ongevraagd snel terug naar een klein verzet.

A:

Dat zit vermoedelijk in de afstelling van de 2 bedieningskabels van de schakelknop.

Het is de bedoeling dat de Snek gelijktijdig vergrendeld wordt met het ontgrendelen van de voetensleering.

Je begint het best met het afstellen van de bedieningskabel die naar de voetensleering gaat: Als de votenslede in achterste positie is dan moet, als je de schakelknop een kleinbeetje induwt, de grendel van de voetensleering beginnen met naar binnen te trekken, als hij dat nog niet doet dan kun je hem wat strakker zetten, is hij in die positie niet volledig in de tandjes van de ring dan moet je de kabel wat losser zetten. Daarna stel je de bedieningskabel van de snek blocker af; Als je de voetenslee in voorste positie hebt haal dan langzaam de voetenslee naar achteren terwijl je ook langzaam de schakelknop induwt. Als je opeens merkt dat de voetenslee geblokkeerd is en niet verder kan dan komt dat omdat de kabel naar de Snek blocker te strak staat, die moet je dan wat losser zetten totdat dit euvel niet meer voorkomt. Het verschijnsel dat jij vertelt duidt op een te losse snek blocker kabel, deze is nog niet vergrendeld als de ring wel ontgrendelt, jij moet die bedieningskabel van de Snek blokker dus iets strakker zetten.

Opleggen aandrijfkabel van THYS 222 CVT uitvoering

V:

Als je een nieuwe aandrijfkabel aanlegt, moet je hem dan eerst aan twee zijden vastmaken en dan de kabel over de snek rollen? Of moet je de kabel aan één zijde (aan de binnenkant, bij de kleinste doorsnede van de snek) vastmaken en dan de kabel helemaal op de snek rollen, waarna je (uitkomend bij de grootste doorsnede van de snek) het uiteinde vastzet?

A:

Eerst de kabel aan de snek vastmaken , voor het kleine gaatje voeren zodat het loodje op de goede plek in de Snek komt te zitten. Dan de kabel door het wiggenhuis voeren, het uiteinde over het onderste boegkatrol halen en dan naar achteren voeren totdat je weer bij de snek bent. Daarna de kabel strak op de Snek op rollen door de snek te laten freewheelen, let op dat er geen kink in de kabel komt, zo nodig de kabel draaien in het wiggenhuis door de schakelknop in te duwen en de kabel om zijn eigen as te draaien. Als de kabel strak staat tussen het achterwiel ( de roets moet op zijn wielen stil staan) en het wiggenhuis kan je het andere uiteinde door de snek halen en aan de achterkant borgen, daarna de kabel voor over het onderste boegkatrol halen terwijl je dat boegkatrol naar achteren trekt.  Controleer of er  genoeg spanning staat op de kabel, in het zwaarste verzet moet  de hefboom waar het onderste boehgkatrol op zit bijna achter tegen de  boegsprietbuis aankomen. Indien nodig  haal je de kabel weer los van het boegkatrol en verstel je het nippeltje op het kabeluiteinde aan de achterkant van de Snek zodat je meer of minder kabellengte gebruikt.

Kogellager THYS 209 voetenslee vervangen.

V:

Het onderste lager van mijn voetenslee heeft speling en maakt herrie, hoe kan ik deze vervangen?

A:

Tijdelijk- of vaak zelfs zeer lange tijd -kun je de levensduur van een drooggelopen lager verlengen door er WD 40 op te spuiten, dat dringt door de waterkeringen heen in het lager en verdunt smeermiddel en  roestdrap. Spuit geen WD 40 op een nieuw lager want daarmee spoel je het vet eruit en verkort je de levensduur. (De)montage onderste slee lager: Zet het heft van een schroevedraaier of iets dergelijks tussen schakelknop en stuur zodat de ring onrgrendeld is en blijft. Met een smal sleuteltje 11 de excenter ( waar 1 van de lagers op zit waar de ring op draait) achter boven vast  houden en de M6 bout waar mee de linker aan de rechterhelft voetenslee bevestigd is losdraaien. Het lager dat aan de excenter vast zit kan je dan naar buiten toe met de ring wegnemen. Het grendelhuis is vanaf de onderkant met 2 m4 stelschroeven geborgd. Draai de m4 in de rechtervoetenslee helft een slag los. Met een 2mm inbussleutel. Nu kan je met een 11 mm Pijpsleutel de onderste M6 bout waar het onderste excnter met  lager op zit demonteren ; let op eventuele vulringen ; die moeten straks op dezelfde plaats terug. Tik het excenter uit het oude lager en zet het nieuwe lager erop, monteer excenter met lager en vulringen terug. Draai tijdelijk de m6 bout boven even terug in de voetenslee en stel het bovenste lager zo ver mogelijk van de boegspriet af. hierna stel je de speling weg met het onderste lager en draai de m6 bout stevig vast met de 11 mm pijpsleutel. Hierna los je de m6 bout boven en zet je de ring er weer op. met  dat excnter waar dat lager van de ring op zit kun je de speling  die de ring heeft op zijn 3 lagers bij stellen ; als hij goed staat ( dwz de ring draait soepel maar zonder speling op de 3 lagers dan draai je de m6 bout stevig vast. Tegelijktijdig moet het excenter met lager dat over de boegspriet loopt op dezelfde as in positive blijven, gebruik eventueel een 2e 11mm steeksleutel. Indien nodig kun je nog eventuele zijdelingse speling wegstellen met de 3 excenters met assen verticaal op de linkerhelft van de voetenslede maar waarschijnlijk is dat niet nodig. Dat onderste lager krijgt het meeste nattigheid en pekel te verduren dus die gaat meestal het eerst kapot,  als je veel speling voelt in een lager - of als het lager herrie maakt als je hem draait kan je hem vervangen.

(English) How do I demount the front wheel of MY THYS 209 rowingbike?

V:

How do i demount the front wheel of MY THYS 209 rowingbike?

A:

If you want to demount the front wheel, loosen the M8 bolt that holds your front axle in the front fork and push the Axis out by pushing the loosened M8 bolt . If necessary temporarily screw in a longer m8 bolt to push out the front axis at least 25 mm. Than you can take out the front wheel without having to loosen the disk brake claw.

When you have a SON front hub you first heave to demount the disk brake claw with the 2 M6 bolts which have axis parallel to the front axis of the bike. Take care that you catch the filler washers ( shims) that will be between the brake claw and the front fork, when mounting they have yo be mounted on  the same spot! Than you loosen the plug of the electrical connection and you loosen the central m6 bolt that holds  the axle in place. Now you gently take out the front wheel to the right side, take care you do not damage the electrical plug.

Replacement

V:

How do i replace the ( inner) tyre of my THYS 209 carbon rowingbike?

A:

Exchanging the front tire of your 209 is very simple: You only need to loosen the M5 bolt that holds your mudguard on the right side of the front axis and you can exchange (inner) tyre. You do not need to loosen the whole front axis.

(English) One footslider bearing of my THYS 222 rowingbike is broken , how do i replace it?

V:

 One footslider bearing of my THYS 222 rowingbike is broken , how do i replace it?

A:

Before demounting mark the position and adjustment of the 11 mm hexagonal  eccentric part that is in the bearing. Than demount the bearing with the eccentric part. You can push out the eccentric part out of the old bearing and push it in the new one. The adjustment of the bearings on the 222 model is rather complicated: First when adjusting take notice that the bow sprit does not have a constant thickness ( due to sanding and polishing by hand before the hard chromium layer is applied) So you have to move the footslider all over the bow sprit and adjust the bearing so that it runs practically without play over the thickest point of the bow sprit. This means the 222 footslider will always have a bit of play on some or all positions on the bow sprit! It is better to have a bit too much play than to less play, that might damage the hard chromium layer. When mounting and adjusting the play please take note that the eccentric part is not only eccentric but also has a wobble of the axis. You can adjust the play in 2 positions and the wobble of the axis will let the bearing run on one side in one position but nice and flat over the whole bearing surface in the other position. So please mount it so that the bearing carries over the whole bearing surface. When it runs on one side that might damage the hard chromium layer.

Voorband wisselen op de THYS 209

V:

Als je een keer de voorband moet vervangen, wat is dan het handigst? Alleen bevestiging van het spatbord rechts loshalen of kan het hele wiel er ook eenvoudig uit?

A:

Bij voorband wissel inderdaad alleen dat M5 boutje van de spartbordstangetjes loshalen, als je het voorwiel eruit wil pakken dan draai je de M8 bout bijna uit de as, en dan de as naar rechts uit het wiel duwen, als hij er 24 mm uit komt dan kan je het wiel eruit pakken terwijl de remklauw blijft zitten. Als je de remklauw eens af wil monteren doe dat dan door middel van losdraaien van de 2 boutjes die door het carbon gaan los te draaien( let op de dunne ringetjes ertussen, die moeten bij montage weer op dezelfde plaats terug) , met die andere 2 bouten is de remklauw afgesteld nml.

Spanning op het elastiek.

V:

Ik heb een grote, 250 Snek en op vakantie in Spanje was de zwarte buitenmantel van de elastische allemaal binnen 1500km gebroken, waarom is dat en wat kan ik doen?

A:

Het is gebleken dat de rek eigenschappen van elastiek wat kunnen veranderen door andere temperatuur en luchtvochtigheid. Als het warmer en droger wordt lijkt het er doorgaans op dat je elastiek korter wordt, je kan dus in de regel het elastiek dan wat losser zetten door keuze van een gaatje in de Snek voor het elastiek. Vooral als je een grote Ø 250 of Ø 220 mm Snek hebt dan moet het elastiek echt erg strak staan en dan kan het nodig zijn de elastiek spanning te controleren en zo nodig aan te passen. Kijk hiervoor naar het instructie filmpje fine tuning shock cord : https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk Als je elastiek correct is afgesteld voor Nederlandse omstandigheden dan kan het dus zijn dat je in Spanje het elastiek wat losser moet zetten, als je elastiek te strak staat is dat dan weer de reden van vroegtijdige breuk van ( de buitenmantel van) het elastiek. Als de zwarte buitenmantel beschadigd is moet je ook zo spoedig mogelijk het elastiek vervangen, de spanning op het elastiek is dan niet meer voldoende. ( voorzichtig naar huis rijden kan normaliter nog wel met een kapotte mantel) Er zijn verschillende soorten en fabrikaten elastiek; er is helaas geen atijd toepasbare vuistregel te geven, je moet gewoon af en toe eens checken of de spanning nog goed is.

Privacy