Schuurplek op de onderrug.

V:

Ik heb steeds last van een schuurplek/blaar op mijn onderrug van het roetsen.  Kan dit met de stoel te maken hebben of is het puur mijn gebrekkige techniek?


A:

Haal je zitting eens uit de stoel en ga aan de achterkant met een nat, scherp afbreekmes en/ of schuurpapier eens wat materiaal weghalen op die plek waar bij jou teveel druk ontstaat, dus waar je die schuurplek hebt.
Je moet die zitting dus aanpassen op jouw achterwerk zodat je lekker comfortabel kunt roetsen met een minimum aan schuren van de huid.
Verder zal je op den duur meer kracht zetten vanuit rug en armen zodat je per saldo minder afzet in de stoel, ook zal enige eeltvorming op het achterwerk door training ( oftewel gewoon roetsen) helpen om dit euvel te elimineren.
Na aanpassing van de zitting en de nodige oefening heb je hier geen last meer van.

Het achterwiel maakt herrie

V:

Ik vermoed dat er een probleem is met de naaf van mijn achterwiel. Het achterwiel maakte een  geruis in vrije loop. Ik twijfelde altijd of het niet iets met de schijfremmen te maken had (lichtjes slepen of zo), maar na de schijfremmen een paar keer maximaal open te hebben gezet zonder dat het geluid verdween, leek het me toch eerder aan de naaf te liggen. Ik ben er echter blijven mee rijden omdat ik er niet veel hinder van ondervond.  Ik vraag me af of ik de naaf eventueel zelf zou kunnen vervangen? Of is het sowieso beter dat ik ermee tot bij jou kom?


A:

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers.
Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..)
Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen.
Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen.
Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen.
Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers.
Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..)
Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen.
Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen.
Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen.
Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers.
Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..)
Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen.
Daarna de fiets op de andere kant leggen en Wd 40 spuiten tussen achteras en centerlock ring en ook  net achter de snek tussen de alu wielnaaf en het alu vrjloophuis, weer het wiel een paar keer een goede zwieper geven en dan trekt de  WD 40 ook in het linkerachterwiellager en het linker freewheellager,


Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen.
Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen.
Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Is de spanning op het elastiek goed?

V:

Bedankt voor je instructie. Het heeft goed gewerkt, denk ik.
In elk geval voelde het fietsen als eerder.
Is het dan zo dat het elastiek bij het verzetten zich om de snek windt?
Ik heb het idee dat het ook niet zo strak gespannen is.
Misschien heb ik daar nog een probleem.
Maar het fietsen lukte wel.


A:

Fijn dat het gelukt is met het elastiek.

Je hebt het goed in de gaten:  Bij het schakelen naar een zwaarder verzet rol je het gele dyneema van de snek af, het zwarte elastiek rol je op de snek en op de voetensleering gebeurd gelijktijdig het tegengestelde: je rolt het gele dyneema op de ring, en het zwarte elastiek juist van de ring af.

Bij het terugschakelen naar een lichter verzet gebeurd dat op en afrollen van beide kabels juist in tegengestelde richting.

Ook als ik het elastiek om de ring wind en vastzet op de Snek heb ik zelden het goede gaatje voor het elastiek haakje te pakken, meestal staat het elastiek na die eerste montage nog te slap. Als je in stilstand een keer naar het zwaarste verzet schakelt dan rol je al het elastiek dus van de Ring af., 

Dan kun je de spanning controleren van het elastiek: in het zwaarste verzet met de voetenslee in voorste positie, dan moet alle rek uit het elastiek getrokken zijn. Als je het elastiek bespeeld zoals een snaar op een gitaar dan moet je een serieuze toon horen. 

Waarschijnlijk staat het elastiek na de eerste montage nog te slap. Als je daarna weer terugschakelt naar het lichtste verzet rol je automatisch alle elastiek al  behoorlijk strak om de ring , waarschijnlijk strakker als je het zojuist zelf met de hand hebt gedaan. Als je dan in het lichtste verzet staat, met het gele knoopje op de ring ergens aan de onderkant van de ring bij de voeten slee, dan kan je het elastiek haakje waarschijnlijk 1 of enkele gaatjes verder op de snek inhaken waardoor je de spanning op het elastiek vergroot. Hou hierbij het elastiekhaakje goed vast- er staat behoorlijk spanning op het elastiek dus je hebt je kracht nodig!!!

Dan weer naar het zwaarste verzet schakelen, nogmaals spanning controleren en eventueel weer terug naar het lichtste verzet om het elastiekhaakje nog een gaatje verder in te haken. Het is heel normaal als je dit 3 of 4 keer moet herhalen alvorens het elastiek lekker strak staat. Neem hier toch de tijd voor , je hebt er daarna alle plezier van als dat elastiek goed op spanning staat. Als het te slap staat kan de kabel er af namelijk aflopen en dat willen we niet hebben.

Je ziet alles over de afstelling van het elastiek ook op dit filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk">https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk

Schakelprobleem met het revolversysteem

V:

Als ik naar een groter verzet wil schakelen gaat het systeem plots ongevraagd snel terug naar een klein verzet.


A:

Dat zit vermoedelijk in de afstelling van de 2 bedieningskabels van de schakelknop.

Het is de bedoeling dat de Snek gelijktijdig vergrendeld wordt met het ontgrendelen van de voetensleering.

Je begint het best met het afstellen van de bedieningskabel die naar de voetensleering gaat:
Als de votenslede in achterste positie is dan moet, als je de schakelknop een kleinbeetje induwt, de grendel van de voetensleering beginnen met naar binnen te trekken, als hij dat nog niet doet dan kun je hem wat strakker zetten, is hij in die positie niet volledig in de tandjes van de ring dan moet je de kabel wat losser zetten.
Daarna stel je de bedieningskabel van de snek blocker af;
Als je de voetenslee in voorste positie hebt haal dan langzaam de voetenslee naar achteren terwijl je ook langzaam de schakelknop induwt. Als je opeens merkt dat de voetenslee geblokkeerd is en niet verder kan dan komt dat omdat de kabel naar de Snek blocker te strak staat, die moet je dan wat losser zetten totdat dit euvel niet meer voorkomt. Het verschijnsel dat jij vertelt duidt op een te losse snek blocker kabel, deze is nog niet vergrendeld als de ring wel ontgrendelt, jij moet die bedieningskabel van de Snek blokker dus iets strakker zetten.

Opleggen aandrijfkabel van THYS 222 CVT uitvoering

V:

Als je een nieuwe aandrijfkabel aanlegt, moet je hem dan eerst aan twee zijden vastmaken en dan de kabel over de snek rollen? Of moet je de kabel aan één zijde (aan de binnenkant, bij de kleinste doorsnede van de snek) vastmaken en dan de kabel helemaal op de snek rollen, waarna je (uitkomend bij de grootste doorsnede van de snek) het uiteinde vastzet?


A:

Eerst de kabel aan de snek vastmaken , voor het kleine gaatje voeren zodat het loodje op de goede plek in de Snek komt te zitten.
Dan de kabel door het wiggenhuis voeren, het uiteinde over het onderste boegkatrol halen en dan naar achteren voeren totdat je weer bij de snek bent.
Daarna de kabel strak op de Snek op rollen door de snek te laten freewheelen, let op dat er geen kink in de kabel komt, zo nodig de kabel draaien in het wiggenhuis door de schakelknop in te duwen en de kabel om zijn eigen as te draaien. Als de kabel strak staat tussen het achterwiel ( de roets moet op zijn wielen stil staan) en het wiggenhuis kan je het andere uiteinde door de snek halen en aan de achterkant borgen, daarna de kabel voor over het onderste boegkatrol halen terwijl je dat boegkatrol naar achteren trekt.  Controleer of er  genoeg spanning staat op de kabel, in het zwaarste verzet moet  de hefboom waar het onderste boehgkatrol op zit bijna achter tegen de  boegsprietbuis aankomen. Indien nodig  haal je de kabel weer los van het boegkatrol en verstel je het nippeltje op het kabeluiteinde aan de achterkant van de Snek zodat je meer of minder kabellengte gebruikt.

Kogellager THYS 209 voetenslee vervangen.

V:

Het onderste lager van mijn voetenslee heeft speling en maakt herrie, hoe kan ik deze vervangen?


A:

Tijdelijk- of vaak zelfs zeer lange tijd -kun je de levensduur van een drooggelopen lager verlengen door er WD 40 op te spuiten, dat dringt door de waterkeringen heen in het lager en verdunt smeermiddel en  roestdrap.
Spuit geen WD 40 op een nieuw lager want daarmee spoel je het vet eruit en verkort je de levensduur.

(De)montage onderste slee lager:

Zet het heft van een schroevedraaier of iets dergelijks tussen schakelknop en stuur zodat de ring onrgrendeld is en blijft. Met een smal sleuteltje 11 de excenter ( waar 1 van de lagers op zit waar de ring op draait) achter boven vast  houden en de M6 bout waar mee de linker aan de rechterhelft voetenslee bevestigd is losdraaien. Het lager dat aan de excenter vast zit kan je dan naar buiten toe met de ring wegnemen.

Het grendelhuis is vanaf de onderkant met 2 m4 stelschroeven geborgd. Draai de m4 in de rechtervoetenslee helft een slag los. Met een 2mm inbussleutel.

Nu kan je met een 11 mm Pijpsleutel de onderste M6 bout waar het onderste excnter met  lager op zit demonteren ; let op eventuele vulringen ; die moeten straks op dezelfde plaats terug.

Tik het excenter uit het oude lager en zet het nieuwe lager erop, monteer excenter met lager en vulringen terug. Draai tijdelijk de m6 bout boven even terug in de voetenslee en stel het bovenste lager zo ver mogelijk van de boegspriet af.

hierna stel je de speling weg met het onderste lager en draai de m6 bout stevig vast met de 11 mm pijpsleutel.

Hierna los je de m6 bout boven en zet je de ring er weer op.

met  dat excnter waar dat lager van de ring op zit kun je de speling  die de ring heeft op zijn 3 lagers bij stellen ; als hij goed staat ( dwz de ring draait soepel maar zonder speling op de 3 lagers dan draai je de m6 bout stevig vast.

Tegelijktijdig moet het excenter met lager dat over de boegspriet loopt op dezelfde as in positive blijven, gebruik eventueel een 2e 11mm steeksleutel.

Indien nodig kun je nog eventuele zijdelingse speling wegstellen met de 3 excenters met assen verticaal op de linkerhelft van de voetenslede maar waarschijnlijk is dat niet nodig.

Dat onderste lager krijgt het meeste nattigheid en pekel te verduren dus die gaat meestal het eerst kapot,  als je veel speling voelt in een lager – of als het lager herrie maakt als je hem draait kan je hem vervangen.

(English) How do I demount the front wheel of MY THYS 209 rowingbike?

V:

How do i demount the front wheel of MY THYS 209 rowingbike?


A:

If you want to demount the front wheel, loosen the M8 bolt that holds your front axle in the front fork and push the Axis out by pushing the loosened M8 bolt . If necessary temporarily screw in a longer m8 bolt to push out the front axis at least 25 mm.
Than you can take out the front wheel without having to loosen the disk brake claw.

When you have a SON front hub you first heave to demount the disk brake claw with the 2 M6 bolts which have axis parallel to the front axis of the bike.
Take care that you catch the filler washers ( shims) that will be between the brake claw and the front fork, when mounting they have yo be mounted on  the same spot!
Than you loosen the plug of the electrical connection and you loosen the central m6 bolt that holds  the axle in place.
Now you gently take out the front wheel to the right side, take care you do not damage the electrical plug.

Replacement

V:

How do i replace the ( inner) tyre of my THYS 209 carbon rowingbike?


A:

Exchanging the front tire of your 209 is very simple: You only need to loosen the M5 bolt that holds your mudguard on the right side of the front axis and you can exchange (inner) tyre. You do not need to loosen the whole front axis.

(English) One footslider bearing of my THYS 222 rowingbike is broken , how do i replace it?

V:

 One footslider bearing of my THYS 222 rowingbike is broken , how do i replace it?


A:

Before demounting mark the position and adjustment of the 11 mm hexagonal  eccentric part that is in the bearing. Than demount the bearing with the eccentric part. You can push out the eccentric part out of the old bearing and push it in the new one.
The adjustment of the bearings on the 222 model is rather complicated:
First when adjusting take notice that the bow sprit does not have a constant thickness ( due to sanding and polishing by hand before the hard chromium layer is applied)
So you have to move the footslider all over the bow sprit and adjust the bearing so that it runs practically without play over the thickest point of the bow sprit. This means the 222 footslider will always have a bit of play on some or all positions on the bow sprit! It is better to have a bit too much play than to less play, that might damage the hard chromium layer.
When mounting and adjusting the play please take note that the eccentric part is not only eccentric but also has a wobble of the axis.
You can adjust the play in 2 positions and the wobble of the axis will let the bearing run on one side in one position but nice and flat over the whole bearing surface in the other position. So please mount it so that the bearing carries over the whole bearing surface. When it runs on one side that might damage the hard chromium layer.

Voorband wisselen op de THYS 209

V:

Als je een keer de voorband moet vervangen, wat is dan het handigst? Alleen bevestiging van het spatbord rechts loshalen of kan het hele wiel er ook eenvoudig uit?


A:

Bij voorband wissel inderdaad alleen dat M5 boutje van de spartbordstangetjes loshalen, als je het voorwiel eruit wil pakken dan draai je de M8 bout bijna uit de as, en dan de as naar rechts uit het wiel duwen, als hij er 24 mm uit komt dan kan je het wiel eruit pakken terwijl de remklauw blijft zitten.
Als je de remklauw eens af wil monteren doe dat dan door middel van losdraaien van de 2 boutjes die door het carbon gaan los te draaien( let op de dunne ringetjes ertussen, die moeten bij montage weer op dezelfde plaats terug) , met die andere 2 bouten is de remklauw afgesteld nml.

Spanning op het elastiek.

V:

Ik heb een grote, 250 Snek en op vakantie in Spanje was de zwarte buitenmantel van de elastische allemaal binnen 1500km gebroken, waarom is dat en wat kan ik doen?


A:

Het is gebleken dat de rek eigenschappen van elastiek wat kunnen veranderen door andere temperatuur en luchtvochtigheid.

Als het warmer en droger wordt lijkt het er doorgaans op dat je elastiek korter wordt, je kan dus in de regel het elastiek dan wat losser zetten door keuze van een gaatje in de Snek voor het elastiek. Vooral als je een grote Ø 250 of Ø 220 mm Snek hebt dan moet het elastiek echt erg strak staan en dan kan het nodig zijn de elastiek spanning te controleren en zo nodig aan te passen. Kijk hiervoor naar het instructie filmpje fine tuning shock cord : https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk

Als je elastiek correct is afgesteld voor Nederlandse omstandigheden dan kan het dus zijn dat je in Spanje het elastiek wat losser moet zetten, als je elastiek te strak staat is dat dan weer de reden van vroegtijdige breuk van ( de buitenmantel van) het elastiek.
Als de zwarte buitenmantel beschadigd is moet je ook zo spoedig mogelijk het elastiek vervangen, de spanning op het elastiek is dan niet meer voldoende. ( voorzichtig naar huis rijden kan normaliter nog wel met een kapotte mantel)
Er zijn verschillende soorten en fabrikaten elastiek; er is helaas geen atijd toepasbare vuistregel te geven, je moet gewoon af en toe eens checken of de spanning nog goed is.