Veelgestelde vragen / FAQ

Het is gebleken dat de rek eigenschappen van elastiek wat kunnen veranderen door andere temperatuur en luchtvochtigheid. Als het warmer en droger wordt lijkt het er doorgaans op dat je elastiek korter wordt, je kan dus in de regel het elastiek dan wat losser zetten door keuze van een gaatje in de Snek voor het elastiek. Vooral als je een grote Ø 250 of Ø 220 mm Snek hebt dan moet het elastiek echt erg strak staan en dan kan het nodig zijn de elastiek spanning te controleren en zo nodig aan te passen. Kijk hiervoor naar het instructie filmpje fine tuning shock cord : https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk Als je elastiek correct is afgesteld voor Nederlandse omstandigheden dan kan het dus zijn dat je in Spanje het elastiek wat losser moet zetten, als je elastiek te strak staat is dat dan weer de reden van vroegtijdige breuk van ( de buitenmantel van) het elastiek. Als de zwarte buitenmantel beschadigd is moet je ook zo spoedig mogelijk het elastiek vervangen, de spanning op het elastiek is dan niet meer voldoende. ( voorzichtig naar huis rijden kan normaliter nog wel met een kapotte mantel) Er zijn verschillende soorten en fabrikaten elastiek; er is helaas geen atijd toepasbare vuistregel te geven, je moet gewoon af en toe eens checken of de spanning nog goed is.

Bij voorband wissel inderdaad alleen dat M5 boutje van de spartbordstangetjes loshalen, als je het voorwiel eruit wil pakken dan draai je de M8 bout bijna uit de as, en dan de as naar rechts uit het wiel duwen, als hij er 24 mm uit komt dan kan je het wiel eruit pakken terwijl de remklauw blijft zitten. Als je de remklauw eens af wil monteren doe dat dan door middel van losdraaien van de 2 boutjes die door het carbon gaan los te draaien( let op de dunne ringetjes ertussen, die moeten bij montage weer op dezelfde plaats terug) , met die andere 2 bouten is de remklauw afgesteld nml.

Voordat u demonteert, markeert u de positie en afstelling van het 11 mm zeskantige  excentrieke deel dat in het lager zit. Demonteer dan het lager met het excentrieke deel. U kunt het excentrieke deel uit het oude lager duwen en in het nieuwe plaatsen. De afstelling van de lagers op het 222-model is vrij gecompliceerd: Let bij het afstellen eerst op dat de boegspriet geen constante dikte heeft (door schuren en polijsten met de hand voordat de harde chroomlaag wordt aangebracht). Daarom moet u de voetslider over de boegspriet bewegen en het lager zo afstellen dat het praktisch zonder speling over het dikste punt van de boegspriet loopt. Dit betekent dat de 222 voetslider altijd een beetje speling zal hebben in sommige of alle posities op de boegspriet! Het is beter om een beetje te veel speling te hebben dan te weinig speling, omdat dit de harde chroomlaag kan beschadigen. Houd bij het monteren en afstellen van de speling rekening met het feit dat het excentrieke deel niet alleen excentrisch is, maar ook een wiebelas heeft. U kunt de speling in 2 posities afstellen en de wiebelas zorgt ervoor dat het lager in de ene positie aan de ene kant draait, maar mooi en vlak over het gehele lageroppervlak in de andere positie. Monteer het dus zo dat het lager over het gehele lageroppervlak draagt. Als het aan één kant draait, kan dit de harde chroomlaag beschadigen.

Het vervangen van de voorband van uw 209 is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar de M5-bout los te draaien die uw spatbord aan de rechterkant van de vooras houdt en u kunt de (binnen) band verwisselen. U hoeft de hele vooras niet los te maken.

Als u het voorwiel wilt demonteren, draait u de M8-bout los die uw vooras in de voorvork vasthoudt en duwt u de as eruit door de losgedraaide M8-bout te duwen. Schraap indien nodig tijdelijk een langere M8-bout in om de vooras minstens 25 mm eruit te duwen. Dan kunt u het voorwiel verwijderen zonder de schijfremklauw los te hoeven maken.

Als u een SON-voorradnaaf heeft, moet u eerst de schijfremklauw demonteren met de 2 M6-bouten die een as parallel aan de vooras van de fiets hebben. Zorg ervoor dat u de vulringen (shims) opvangt die zich tussen de remklauw en de voorvork bevinden, want deze moeten op dezelfde plek worden gemonteerd! Dan draait u de stekker van de elektrische verbinding los en draait u de centrale M6-bout los die de as op zijn plaats houdt. Nu kunt u het voorwiel voorzichtig naar de rechterkant eruit halen, let op dat u de elektrische stekker niet beschadigt.

Tijdelijk- of vaak zelfs zeer lange tijd -kun je de levensduur van een drooggelopen lager verlengen door er WD 40 op te spuiten, dat dringt door de waterkeringen heen in het lager en verdunt smeermiddel en  roestdrap. Spuit geen WD 40 op een nieuw lager want daarmee spoel je het vet eruit en verkort je de levensduur. (De)montage onderste slee lager: Zet het heft van een schroevedraaier of iets dergelijks tussen schakelknop en stuur zodat de ring onrgrendeld is en blijft. Met een smal sleuteltje 11 de excenter ( waar 1 van de lagers op zit waar de ring op draait) achter boven vast  houden en de M6 bout waar mee de linker aan de rechterhelft voetenslee bevestigd is losdraaien. Het lager dat aan de excenter vast zit kan je dan naar buiten toe met de ring wegnemen. Het grendelhuis is vanaf de onderkant met 2 m4 stelschroeven geborgd. Draai de m4 in de rechtervoetenslee helft een slag los. Met een 2mm inbussleutel. Nu kan je met een 11 mm Pijpsleutel de onderste M6 bout waar het onderste excnter met  lager op zit demonteren ; let op eventuele vulringen ; die moeten straks op dezelfde plaats terug. Tik het excenter uit het oude lager en zet het nieuwe lager erop, monteer excenter met lager en vulringen terug. Draai tijdelijk de m6 bout boven even terug in de voetenslee en stel het bovenste lager zo ver mogelijk van de boegspriet af. hierna stel je de speling weg met het onderste lager en draai de m6 bout stevig vast met de 11 mm pijpsleutel. Hierna los je de m6 bout boven en zet je de ring er weer op. met  dat excnter waar dat lager van de ring op zit kun je de speling  die de ring heeft op zijn 3 lagers bij stellen ; als hij goed staat ( dwz de ring draait soepel maar zonder speling op de 3 lagers dan draai je de m6 bout stevig vast. Tegelijktijdig moet het excenter met lager dat over de boegspriet loopt op dezelfde as in positive blijven, gebruik eventueel een 2e 11mm steeksleutel. Indien nodig kun je nog eventuele zijdelingse speling wegstellen met de 3 excenters met assen verticaal op de linkerhelft van de voetenslede maar waarschijnlijk is dat niet nodig. Dat onderste lager krijgt het meeste nattigheid en pekel te verduren dus die gaat meestal het eerst kapot,  als je veel speling voelt in een lager - of als het lager herrie maakt als je hem draait kan je hem vervangen.

Eerst de kabel aan de snek vastmaken , voor het kleine gaatje voeren zodat het loodje op de goede plek in de Snek komt te zitten. Dan de kabel door het wiggenhuis voeren, het uiteinde over het onderste boegkatrol halen en dan naar achteren voeren totdat je weer bij de snek bent. Daarna de kabel strak op de Snek op rollen door de snek te laten freewheelen, let op dat er geen kink in de kabel komt, zo nodig de kabel draaien in het wiggenhuis door de schakelknop in te duwen en de kabel om zijn eigen as te draaien. Als de kabel strak staat tussen het achterwiel ( de roets moet op zijn wielen stil staan) en het wiggenhuis kan je het andere uiteinde door de snek halen en aan de achterkant borgen, daarna de kabel voor over het onderste boegkatrol halen terwijl je dat boegkatrol naar achteren trekt.  Controleer of er  genoeg spanning staat op de kabel, in het zwaarste verzet moet  de hefboom waar het onderste boehgkatrol op zit bijna achter tegen de  boegsprietbuis aankomen. Indien nodig  haal je de kabel weer los van het boegkatrol en verstel je het nippeltje op het kabeluiteinde aan de achterkant van de Snek zodat je meer of minder kabellengte gebruikt.

Dat zit vermoedelijk in de afstelling van de 2 bedieningskabels van de schakelknop.

Het is de bedoeling dat de Snek gelijktijdig vergrendeld wordt met het ontgrendelen van de voetensleering.

Je begint het best met het afstellen van de bedieningskabel die naar de voetensleering gaat: Als de votenslede in achterste positie is dan moet, als je de schakelknop een kleinbeetje induwt, de grendel van de voetensleering beginnen met naar binnen te trekken, als hij dat nog niet doet dan kun je hem wat strakker zetten, is hij in die positie niet volledig in de tandjes van de ring dan moet je de kabel wat losser zetten. Daarna stel je de bedieningskabel van de snek blocker af; Als je de voetenslee in voorste positie hebt haal dan langzaam de voetenslee naar achteren terwijl je ook langzaam de schakelknop induwt. Als je opeens merkt dat de voetenslee geblokkeerd is en niet verder kan dan komt dat omdat de kabel naar de Snek blocker te strak staat, die moet je dan wat losser zetten totdat dit euvel niet meer voorkomt. Het verschijnsel dat jij vertelt duidt op een te losse snek blocker kabel, deze is nog niet vergrendeld als de ring wel ontgrendelt, jij moet die bedieningskabel van de Snek blokker dus iets strakker zetten.

Fijn dat het gelukt is met het elastiek.

Je hebt het goed in de gaten:  Bij het schakelen naar een zwaarder verzet rol je het gele dyneema van de snek af, het zwarte elastiek rol je op de snek en op de voetensleering gebeurd gelijktijdig het tegengestelde: je rolt het gele dyneema op de ring, en het zwarte elastiek juist van de ring af.

Bij het terugschakelen naar een lichter verzet gebeurd dat op en afrollen van beide kabels juist in tegengestelde richting.

Ook als ik het elastiek om de ring wind en vastzet op de Snek heb ik zelden het goede gaatje voor het elastiek haakje te pakken, meestal staat het elastiek na die eerste montage nog te slap. Als je in stilstand een keer naar het zwaarste verzet schakelt dan rol je al het elastiek dus van de Ring af., 

Dan kun je de spanning controleren van het elastiek: in het zwaarste verzet met de voetenslee in voorste positie, dan moet alle rek uit het elastiek getrokken zijn. Als je het elastiek bespeeld zoals een snaar op een gitaar dan moet je een serieuze toon horen. 

Waarschijnlijk staat het elastiek na de eerste montage nog te slap. Als je daarna weer terugschakelt naar het lichtste verzet rol je automatisch alle elastiek al  behoorlijk strak om de ring , waarschijnlijk strakker als je het zojuist zelf met de hand hebt gedaan. Als je dan in het lichtste verzet staat, met het gele knoopje op de ring ergens aan de onderkant van de ring bij de voeten slee, dan kan je het elastiek haakje waarschijnlijk 1 of enkele gaatjes verder op de snek inhaken waardoor je de spanning op het elastiek vergroot. Hou hierbij het elastiekhaakje goed vast- er staat behoorlijk spanning op het elastiek dus je hebt je kracht nodig!!!

Dan weer naar het zwaarste verzet schakelen, nogmaals spanning controleren en eventueel weer terug naar het lichtste verzet om het elastiekhaakje nog een gaatje verder in te haken. Het is heel normaal als je dit 3 of 4 keer moet herhalen alvorens het elastiek lekker strak staat. Neem hier toch de tijd voor , je hebt er daarna alle plezier van als dat elastiek goed op spanning staat. Als het te slap staat kan de kabel er af namelijk aflopen en dat willen we niet hebben.

Je ziet alles over de afstelling van het elastiek ook op dit filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk">https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers. Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..) Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen. Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen. Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen. Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers. Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..) Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen. Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen. Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen. Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Het geruis van het freewheel kan duiden op drooggelopen en/of wat geroeste vrijlooplagers en/ of wiellagers. Als de freewheellagers luidruchtig worden kun je de levensduur nog behoorlijk verlengen door WD 40 in te spuiten. ( soms jaren…..) Als je de roeifiets op de linkerzijde plat legt ( leg er iets onder  zodat de bidonhouder niet beschadigd) dan kun je tussen de achteras en de opening in het snektandwiel WD 40 of andere dunne olie spuiten. Draai dan het achterwiel  rond en herhaal dit ronddraaien nog een paar keer terwijl de roeifiets plat ligt, laat hem zo minimaal enkele uren liggen zodat de olie naar binnen kan dringen. Daarna de fiets op de andere kant leggen en Wd 40 spuiten tussen achteras en centerlock ring en ook  net achter de snek tussen de alu wielnaaf en het alu vrjloophuis, weer het wiel een paar keer een goede zwieper geven en dan trekt de  WD 40 ook in het linkerachterwiellager en het linker freewheellager,

Hierna maakt het freewheel wellicht nog iets meer geluid , maar het zal wel licht lopen. Als dit niet helpt is het tijd voor nieuwe lagers, stuur dan het hele achterwiel op naar Thijs ID en laat de lagers bekijken en vervangen. Je hebt allerlei maten bussen nodig om de vrijlooplagers eruit en erin te persen, dat kan je alleen zelf doen als je veel van die bussen hebt…..

Haal je zitting eens uit de stoel en ga aan de achterkant met een nat, scherp afbreekmes en/ of schuurpapier eens wat materiaal weghalen op die plek waar bij jou teveel druk ontstaat, dus waar je die schuurplek hebt. Je moet die zitting dus aanpassen op jouw achterwerk zodat je lekker comfortabel kunt roetsen met een minimum aan schuren van de huid. Verder zal je op den duur meer kracht zetten vanuit rug en armen zodat je per saldo minder afzet in de stoel, ook zal enige eeltvorming op het achterwerk door training ( oftewel gewoon roetsen) helpen om dit euvel te elimineren. Na aanpassing van de zitting en de nodige oefening heb je hier geen last meer van.

Het kan heel goed zijn geweest dat je tijdens stilstand hebt geschakeld?
Dat kan op zich prima, maar als je bergop staat wil de roets achteruit rollen, als je dan de schakelknop indrukt blokkeert de snekblokker de snek, als dan de fiets achteruit rolt op de berg, zit die snek blokker klem en komt niet terug als je de schakelknop los laat. Als je dan de terughaal slag wil maken lukt dat niet omdat de snek geblokkeerd is.  Je rekt het elastiek uit door die terughaalslag, de gele kabel komt dan slap te staan en kan uit de groef van de snek lopen of boven die geleiderol terecht komen waar hij niet thuis hoort...
De oplossing is heel simpel , als je bergop in stilstand schakelt moet je even met de voeten de roets vooruit bewegen zodat die snek blokker weer terug kan komen….
De rem was dus niet geblokkeerd vermoed ik, maar de snek, je wiel kon niet achteruit , maar wel vooruit denk ik…  kan dat kloppen?
 
Hitte  moet de roets goed tegen kunnen, alleen je  zitting kun je beter uit de brandende zon houden, die kan er van krimpen en hard worden.
Als je hem van de roets haalt even goed onder de zitting bij het klittenband pakken, als het heel warm is wil die lijm van het klittenband ook wel eens los laten van de zitting.

Dat is balen… maar redelijk gemakkelijk te verhelpen. de 2 bovenste lagers waar de ring om draait zijn gemonteerd op verstelbare excenters.
 
Begin met  de spanning van het elastiek af te halen en zet een schroevendraaier of iets dergelijks tussen je schakelknop en het stuur zodat de grendel van de ring in ontgrendelde positie blijft staan.
Als je 1 van de 2 bovenste bouten-die de linker en rechtervoetenslee helft verbinden- los draait dan kun je 1 zo’n bovenste excenter met lager erop loshalen. Merk eerst het lager dat op dezelfde bout zit en over de boegspriet loopt zodat je deze in dezelfde positie straks vastzet, je hebt dus 2 steeksleutels 11 mm ( en een 5mm inbus sleutel) nodig om deze klus te klaren. Allebei die bovenste lagers moeten op de stalen boegspriet zo ver mogelijk naar beneden zijn gedraaid. ( bij de THYS 209 zover mogelijk naar boven)
Leg vervolgens de ring over de 2 nog vaste kogellagers en schroef het excenter weer losjes op de bout . Hierna ga je door verdraaien van dat excenter de speling tussen Ring en de 3 lagers waarover hij loopt wegnemen.  Zet de zaak zo strak dat de ring nog net soepel draait over de 3 lagers. Let hierbij op dat je het excenter in zo’n richting draait dat hij de neiging heeft om onder belasting naar rechts te draaien- zich dus vast te draaien.
En let even op of niet een uiteinde van je armslagkabel zo lang is dat hij tussen ring en kogellager kan komen, dat is misschien de oorzaak van het ontsporen…..
Hierna de  schakelknop weer bevrijden en de kabels opleggen, bollen maar weer!
 
g roets

Om uw versnellingskabels aan te passen:
Begin met het aanpassen van de voorste aan uw hendel, het loopt naar de bout op de voetslider;
Als de voetslider in de achterste positie staat, moet de bout onmiddellijk reageren als u de versnellingsknop een beetje indrukt; het is waarschijnlijk dat u deze kabel moet aandraaien met de afstelbout in de buurt van de schakelaar. Wanneer u de schakelknop loslaat, moet de bout de ring volledig vergrendelen. Dan controleert u de achterste versnellingskabel die naar de Snek-blokker gaat:
Plaats de voetslider in de meest voorwaartse positie; trek de voetslider dan heel langzaam naar achteren terwijl u tegelijkertijd de grote duimschakelknop heel langzaam indrukt. Wanneer u merkt dat de voetslider vergrendelt, kunt u deze niet verder naar achteren bewegen, betekent dat dat de achterste versnellingskabel te strak is, u moet deze losser maken. Wanneer de ring van de voetslider plotseling zichzelf lostrekt, betekent dat dat de achterste versnellingskabel te los is.
Wanneer de fiets correct begint te schakelen (het gele kabel begint zich om de voetslider-ring te winden) tijdens deze test, zijn de versnellingscommanderkabels in orde.

Het schakelen doe je op de roets door met ingedrukte koppelingsknop ( rechterduim) een (deel van) een slag of terughaalslag te maken.
Zwaarder schakelen:  druk aan het einde van de slag, als de voetenslee zo goed als stil staat de koppelingsknop geheel in, haal nu de voetenslee een stuk terug naar je toe (terughaalslag) en laat de koppelingsknop weer los. Hoe groter je die terughaalslag maakt hoe verder je opschakelt.
 
lichter schakelen:   Dit kan ook terwijl je stilstaat: Maak eerst een normale terughaalslag en druk aan het begin van de slag, als de voetenslee zo goed als stil staat de koppelingsknop geheel in, trap nu de voetenslee een stuk uit (maak een schakelslag) en laat de koppelingsknop weer los. Hoe groter je die schakelslag maakt hoe verder je terug schakelt.
 
Het principe is dat je aandrijfkabel van de snek afrolt ( en op de voetensleering oprolt) om naar een zwaarder verzet te schakelen, en meer aandrijfkabel  juist op de snek rolt om in een lichter verzet ( op de grotere diameter van de snek)  te komen.
Het is een heerlijk simpel traploos versnellingssysteem, eigenlijk veel simpeler dan derailleur versnelling of tandwielkasten zoals in de naaf versnellingen. Er zitten heel weinig onderdelen aan het hele systeem en het fijnst is wellicht nog dat je van die fietsketting af bent. De weerstand van het dyneema koord is veel minder dan van een ketting, tandriem of cardanas systeem.
Het is wel even wennen aan hoe dit werkt maar als je het een keer door hebt, super simpel allemaal.
Strikt genomen is het niet helemaal traploos qua schakelstanden, wel qua aandrijfmoment.
Je elastiek zit ( bij de Ø 250 mm Snek) 4,5 keer rond de ring gewikkeld,  de ring heeft 24 tanden, je hebt dus ± 108 standen/ versnellingen; die ga je niet tellen onderweg, je doet het op gevoel een beetje lichter of een beetje zwaarder.

Wat voor iedereen werkt, is om het proces in 3 delen te verdelen,
 
1. Gewenning aan de klikpedalen, oefen het in- en uitklikken van je voeten terwijl je stilstaat. Het is belangrijk dat je je voeten altijd uit de pedalen haalt VOORDAT (je staat stil na) je remt. Je kunt de veerkracht van de pedalen aanpassen met de inbusbout.
Je kunt de pedalen tijdelijk op een andere fiets monteren om er aan te wennen ( het rechter pedaal heeft rechts schroefdraad, het linkerpedaal heeft links schroefdraad)
 
2. Gewenning aan het evenwicht en sturen van de roei fiets.
De beste manier om eraan te wennen, is om een heuvel te vinden waar je de roei fiets van af kunt rollen of iemand te laten duwen (met één vinger vooruit duwen, niet het evenwicht houden) terwijl je op de roei fiets zit en je voeten nog niet ingeklikt zijn.  Op deze manier voel je je heel veilig, je voeten zweven net boven de grond. Nu kun je je concentreren op het sturen en het evenwicht van de fiets. Het voelt een beetje anders aan dan andere fietsen, vooral bij lage snelheid, omdat de stuurdemper probeert je stuur weer in de rechte positie te duwen.
 Als je je comfortabel voelt en bochten naar rechts en links kunt maken, klik dan een voet in en herhaal deze oefening eerst zonder te roeien. Als dat goed gaat, doe het dan met beide voeten ingeklikt.  Neem de tijd voor deze evenwichtsoefening, voel je comfortabel op de fiets voordat je begint met roeien.
 
3. Als je gewend bent aan het evenwicht van de fiets, kun je beginnen met de roei beweging. Aan het einde van elke slag moet je de voetslider met je voeten in de beginpositie terugtrekken om de volgende slag te maken. Probeer spanning op de blauwe armstuurkabel te houden, de stuur volgt de voetslider.  Je kunt met één voet beginnen, een paar rondes maken en later de tweede voet in klikken.
Zorg ervoor dat de blauwe armstuurkabel de juiste lengte heeft, controleer dit wanneer je stilstaat en een voet ingeklikt hebt. Rol nu naar voren totdat je ingeklikte been volledig gestrekt is en leun met je rug in de zitting. Nu mag de stuur je buik niet raken, er moet een afstand van 5 tot 15 cm zijn tussen je buik en de stuur. Je kunt de lengte van de blauwe armstuurkabel aanpassen door de middelste knoop naar je toe (korter) of in de vooruitwijzende richting (langer) te schuiven.
Poging tijdens het roeien om spanning te behouden op de blauwe kabel, ook tijdens de herstelbeweging, het is gemakkelijker te sturen wanneer er spanning op die kabel staat.
 
Veiligheidstip:
Houd altijd beide handen aan het stuur tijdens het roeien, als je een hand van het stuur moet halen, mag dat alleen gebeuren als je aan het einde van de slag vrij loopt met gestrekte benen en het stuur dicht bij je. In die positie heb je ook met één hand controle over het sturen.  Je mag nooit een hand van het stuur halen tijdens een slag en met de andere hand verder roeien, het voorwiel zal sturen en je valt omlaag, dat is het ergste scenario, zorg dat dit niet gebeurt!!
 
Neem de tijd om je in deze 3 stappen aan de fiets te wennen, het is echt de moeite waard en zal je veel roei fiets plezier geven :-)

Dan is toch het elastiek 1 keer te weinig rond de ring gedraaid.
 
De makkelijkste manier van opleggen is als volgt in een paar stappen:
Laat een halve winding gele aandrijfkabel op de ring zitten, het gele knoopje zit dus boven op de ring, alle gele kabel rol je op de snek totdat er spanning is tussen achterwiel en ring.  Het knoopje van het zwarte elastiek zit nu ongeveer onder op de ring. Als je een grote Ø 220 of 250 snek hebt moet je nu het elastiek 4 keer  ( met Ø 180 Snek 3 keer) rond de ring wikkelen, op VOLLE SPANNING, tegen de wijzers van de klok in. Dan leg je het elastiek over het onderste boegkatrol van boven naar beneden en je haakt het haakje van het elastiek zo ver mogelijk op de Snek in, de groef direct naast de laatste winding gele kabel. Het elastiek zit er nu voorlopig op, de spanning zal niet in 1 keer voldoende zijn. Schakel in stilstand naar het zwaarste verzet en controleer , met de voetenslee in voorste positie, of alle aandrijfkabel van de snek gerold is. Er mag nog tot 1 of 1,5 winding op de snek zitten, maar niet ± 5 windingen, dan heb je het elastiek 1 keer te weinig rond de ring gedraaid. Als je het elastiek bespeeld zoals een basgitaar moet je een duidelijke toon horen, het is pas goed als in deze zwaarste verzet positie alle elasticiteit uit het elastiek getrokken is. Dit zal nu nog niet zo zijn. Je moet terug schakelen naar het lichtste verzet om de spanning te kunnen vergroten. Hou nu tijdens iedere schakelslag die je maakt om terug te schakelen het elastiek naar beneden gedrukt zodat het elastiek strakker rond de voetenslee ring opwikkeld gedurende de schakelslag. Je houdt dan in het laagste verzet wat meer elastiek over waardoor het gemakkelijker is om het haakje van het elastiek een heel eind verder op de snek in te haken. Schakel weer naar het zwaarste verzet om de spanning te controleren, meestal moet je deze  actie  2 of 3 keer doen alvorens de spanning op het elastiek voldoende is.
succes , vriendelijke  groet

Wanneer je het voortstuwingkabel inkort, moet je controleren of je nog steeds de zwaarste versnelling kunt bereiken. Je zit in de zwaarste versnelling als er geen schokkoord meer op de voetslider ring zit; in die versnelling zou je je haal volledig moeten kunnen maken met de voetslider die de voorkant stop aanraakt.
 Het gevaar is dat na het inkorten van de gele kabel de kabel op de snek halverwege de haal eindigt wanneer je met de grootste kracht trekt, dan kun je de (duure) Snek breken en trekt de knoop van de gele kabel uit de snek.
Wanneer je dit controleert (terwijl je stil staat, niet roeit), en het is het geval dat je halverwege de haal geen gele kabel meer op de snek hebt, druk dan op de schakelknop en beweeg de voetslider naar voren totdat je de voorkant stop aanraakt. Nu markeer je een ander gat voor het schokkoord op de voetslider ring, het eerste tegen de klok in vanaf de positie waar het schokkoord nu de ring in de richting van de boegpulley verlaat.
Daarna ga je terug naar de lichtste versnelling, maak je het schokkoord los en bevestig je het in het gat op de ring dat je net hebt gemarkeerd. Nu begin je opnieuw met het monteren van het schokkoord, controleer en zorg ervoor dat je maximale spanning hebt in de zwaarste versnelling, zie video https://www.youtube.com/watch?v=JK3JSgvTBIk&ab_channel=Rowingbike